Der Airasia-Flug war angenehm und mit der Landung hier in Bangkok, der "Stadt der inzwischen uniformierten Engel", beginnt unsere Reise kreuz und quer durch Südostasien oder - wie manche noch sagen - "Hinterindien".

In 4,5 Flugstunden haben wir die Seiten gewechselt.
Von der südlichen zur nördlichen Halbkugel. Von der Regen- in die Trockenzeit. Aber was heißt schon Trockenzeit.
Vom pazifischen Feuerring mit den Erdbeben, Vulkanen und Tsunamis - aktuell erschütterte gestern ein Beben der Stärke 7,7 das Gebiet vor den Salomonen Inseln und zuvor ein Beben mit der Stärke 6,5 die Westregion von Sumatra, Aceh - in der an Weihnachten 2004 beim verheerenden Tsunami mehrere hunderttausend Menschen ihr Leben verloren - , das wohl mehr als 100 Menschenleben forderte, zum Zyklon in der Andamanensee und dem aktuellen Überschwemmungsgebiet Thailand - schlimm allerdings nur auf der Touristeninsel Ko Samui. In Bangkok ist davon nichts zu ahnen.

Von alledem haben wir nichts mitbekommen. Glücklicherweise.

Bangkok trägt schwarz und weiß.

Die Menschen auf den Straßen sind fast ausnahmslos in schwarz oder schwarzweiß gekleidet. Bunt sind nur die Touristen gekleidet. Überall in der Stadt sieht man überdimensionale Bildnisse des Monarchen aufgebaut, sein Portrait prangt an Häuserwänden, auf den riesigen Werbetafeln am Rande der Hochbahnen und Highways.

 

Irgendwie erwartet man beinah, dass es auf großen Ballons auf die Stadt niederschwebt.

Von den Hochhäusern gar hängen riesige Poster und zusätzlich sind weitere Transparente mit dem Konterfei des Königs über die Straßen gespannt.

Die königliche Textilmanufaktur hatte wohl Hochbetrieb die letzten Wochen, denn alle offiziellen Gebäude und deren Mauern und Zäune sind mit schwarzweißen Stoffbahnen schwungvoll und verschwenderisch dekoriert, die Ausfallstraßen und großen Boulevards mit goldenen Portalen überspannt, auf denen selbstverständlich der junge König auf die Autoschlangen herunterschaut, väterlich milde lächelnd. 

„Am 13.10.2016 ist Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej nach langem Krankenhausaufenthalt in Bangkok im Alter von 88 Jahren gestorben.“

Die Nachricht lähmte das Land und versetzte es in große Trauer.

Die buddhistischen Trauerrituale mit Gebeten und Gesängen für den verehrten König Bhumibol dauern 100 Tage. Erst danach wird der König verbrannt und der Nachfolger offiziell gekrönt. Darüber hinaus wurde ein Jahr Staatstrauer angeordnet.

An manchen Stellen der Stadt werden Ausländer in englisch auf Spruchbändern belehrt „Thais love the king.“

 

Und tatsächlich, Bhumipol, der Gottkönig Rama IX., der seit 1946 regierte, war beliebt beim Volk. Denn er zeigte sich schon mal in den kleinen Dörfern bei den einfachen Leuten, begoss fachmännisch neugezüchtete Pflanzen



und strich so manchem Kind sacht und fotogen über die Haare.

Er liebte diese Rolle und den Respekt all der Menschen unter ihm, wenn sie ihm zu Füßen lagen



und er hatte es auch gar nicht gern, wenn ein Untertan ihm direkt in die Augen sah. Hunderte von Menschen wurden gar mit dem Tode bestraft, wenn SM Bhumibol sich beleidigt fühlte.

50 Tage nach dem Tod von König Bhumibol wurde nun sein Sohn offiziell vom königlichen Hof als neuer König ausgerufen. Am 1. Dezember 2016 übernahm in Bangkok Kronprinz Maha Vajiralongkorn die Regentschaft über das südostasiatische Land. Der 64-Jährige ist der zehnte König der Chakri-Dynastie.

Sein formaler Titel ist Rama X.

Nach seiner Proklamation zum neuen Monarchen wurden in allen buddhistischen Tempeln des Landes Trommeln geschlagen und Glocken geläutet. Die feierliche Krönungszeremonie wird aber erst nach der Verbrennung seines Vaters im kommenden Jahr stattfinden.
Dann steht Thailand vor einer weiteren Herausforderung. Denn der Dandy und Partylöwe ist im Volk nicht sonderlich beliebt und die Menschen hätten es gerne gesehen, wenn dessen Schwester, die sich in sozialen Projekten engagiert hat, zur ersten Königin berufen worden wäre.

Aber die Etikette der Tradition hat gesiegt.

Der Pomp am Hof des wohl reichsten Monarchen der Welt war legendär. Ein schönes Beispiel ist das 60jährige Thronjubiläum 2006 in Bangkok, an dem viele Könige und Herrscher dieser Welt sich versammelten.

Möglicherweise wird das Thaivolk durch den neuen König noch mehr gespalten, als es durch die sozialen Spannungen eh schon ist. Diese sind zwar durch die üblichen Maßnahmen diktatorischer Regime - Opposition ist nicht möglich, ein großer Teil der zuletzt regierenden Partei wurde verhaftet, befindet sich im Undergrund oder im Exil, kritische Medien werden kontrolliert - im Augenblick überdeckt. Es herrscht Friedhofsruhe. Der erste öffentlich gemachte Skandal wird die Richtung zeigen.

Auf unserer Fahrt vom Flughafen ins Zentrum fiel die Präsenz strammer Uniformen auf. Gerade als wir die königlichen Dusit Gärten und den Chitralada-Palast (der aktuelle Königspalast) passierten, sahen wir ein Überaufgebot und auch an sonstigen neuralgischen Punkten.

Dennoch fühlen wir uns wohl.

Banglampoo, das Travellerviertel am Maenam Chao Phraya, rings um den gemütlichen Wat Chai Chana Songkhram weckt beinahe Heimatgefühle. Es ist ein Gefühl des Ankommens. Wir genießen den entspannten Trubel in der Soi Rambuttri, das Chang Bier natürlich und die Aromen der Thaiküche.
Mit Hochgefühl fallen wir um Mitternacht ins Bett.

Übrigens: Der Zeitunterschied zu Deutschland hat sich reduziert. Wir liegen jetzt nur noch 6 Stunden vor euch.

Im Zentrum um den Sanam Luang ist gewissermaßen der königliche Teufel los.

Die Boulevards um den Königspalast und den Wat Phra Keo sind weiträumig abgesperrt. Es wimmelt von Polizei und Militär. Einige davon hat es besonders hart getroffen.



Sie stehen nämlich jeweils eine volle Stunde bewegungslos an der weißen Mauer des Palastes auf einem kleinen Podest, und dies in der prallen Sonne bei voller Uniform, ehe sie vom nächsten Unglücksraben abgelöst werden. Und die nächsten Podeste stehen alle 20 Meter entfernt. Die restlichen „Kräfte für Recht und Ordnung“ lümmeln irgendwo im Schatten der großen Bäume in der breiten und leeren Sanam Chai Road und tun so, als würden sie irgendetwas beschützen. Prachtvolle Regierungsgebäude, z.B. das Finanzministerium ( das möglicherweise den ganzen Rummel bezahlen muss) und sogar das Verteidigungsministerium wird verteidigt.
Gerade als wir dieses passieren wollen, rauschen von einigen Motorradreitern angekündigt schwarze Mercedes-Limousinen mit getönten Scheiben an uns vorbei, von dunklen Hondavans eskordiert, hinein ins Verteidigungsministerium der Generäle. Dort werden sie am Eingang von einer kleinen militärischen Abordnung zackig begrüßt.

Erwähnt muss auch folgendes werden: Nachdem wir am Morgen das Wat Arun und danach auch noch den Wat Pho stundenlang besichtigt hatten (dazu später), wollten wir zu den Essensständen am Chang Pier. An der Ecke der Tai Wang Road zum Sanam Luang war die Straße für eine Personen- und Sicherheitskontrolle abgesperrt. Lange schwarze Menschenschlangen warteten darauf, untersucht und gefilzt zu werden. Nach langem Hin und Her und einigen Überredungskünsten eines Polizisten, ließen wir die widersinnige Prozedur über uns ergehen. Jetzt durften wir zwischen Massen von schwarzen Männern und Frauen zu unserem Mittagessen schlendern, bekamen an einigen Ständen gar gratis kalte Wasserflaschen.

An der Na Phra Lan Road hinüber zum Chang Pier kamen uns endlose Kolonnen schwarz gekleideter Menschen entgegen, die in langer Reihe in den Königspalast geleitet wurden. Dort erhielten sie offensichtlich ein großes Verpflegungspaket, inklusive Broschüren zum Leben des Königs und große Portraits Seiner Majestät. Denn alle, die den Palst wieder verließen, trugen solche Trophäen in Händen. Was sie dafür tun mussten, blieb uns verborgen.

Man hatte dabei den Eindruck, dass sich ganz Thailand in die Hauptstadt aufgemacht habe. Ganze Abordnungen aus Dörfern der Bergvölker in bestickter und verzierter schwarzer Kleidung kamen uns entgegen. Unüberschaubar die Menschenmassen, für die es an jeder Ecke des Sanam Luang und sonstwo etwas umsonst gab.

Kurz, der Oberorganisator dieses gigantischen Spektakels, der ja genügend Vorbereitungszeit für diese Trauerfeierlichkeiten besaß, nutzte wohl die Gelegenheit, das Volk der Thai mit diesen Aktionen nach „Umsonst und draußen“-Manier hinter dem Militär zu einen und zu ordnen.

Ein wohldurchdachter Schachzug, so scheint es.

Begonnen hatte der Tag mit einer Dusche, einem Frühstück im lauschigen Garten des Lamphu Houses



und einer Fahrt im Expressboot auf dem Chao Phraya hinunter zum Wat Arun, dem „Tempel der Morgenröte“.

Er war wie schon im letzten Jahr noch immer für Renovierungsarbeiten eingerüstet und konnte noch immer nicht bestiegen werden. Das ist sehr schade, denn die Aussicht auf die gegenüberliegende Palastseite und das Zetrum ist gigantisch.

Nachdem 1767 die Hauptstadt des Siamreiches, Ayutthaya, vom birmanischen Erzfeind total vernichtet und völlig niedergebrannt wurde, versank das Land einige Jahre im Chaos. Der Provinz-Gouverneur Taksin sammelte die verbliebenen Soldaten und er wurde in der neuen Hauptstadt Thonburi auf der westlichen Seite des Chao Phraya zum neuen König ausgerufen. Dessen wichtigster General, Chakri, entmachtete ihn aber kurze Zeit später und wurde als Rama I. zum König gekrönt. Damit war er der erste König der heute noch herrschenden Dynastie.

Die verschiedenen Prangs des Tempels symbolisieren das buddhistische Universum, in der Mitte der heilige Berg Meru, den die Weltmeere oder der hinduistische Milchozean umgeben.

Aus der Ferne erstrahlen die Prangs zwar in neuem Weiß. Aus der Nähe betrachtet aber wird der Pfusch der Weißler ärgerlich. Die chinesischen Porzellantellerchen, in die Türme eingearbeitet, sind teilweise von weißem Putz und sicher von schlampiger Arbeit verunstaltet.

Im Gegensatz zum benachbarten Bot, ebenfalls renoviert, dort aber professionell.



Wunderschöne Wandmalereien und eine sehr harmonisch wirkende Buddhafigur verleiht der gesamten Halle einen ästhetischen und sehr beruhigenden Charakter.

Mit dem Bau des Wat Pho wurde auf Befehl von Rama I. im Jahr 1789 auf der Bangkoker Flussseite begonnen. Der Viharn mit dem 45 m langen vergoldeten Liegenden Buddha ist natürlich eine Attraktion.

Die gesamte Klosteranlage war aber vollgestopft von großen Gruppen von Schulklassen, Kindergartengruppen in diversen Schuluniformen, die an verschiedenen Wettbewerben teilnahmen.



Zum Beispiel mussten in einem Pavillon Kinder vor großem Eltern- und Mönchspublikum, einer streng dreinblickenden Jury und einem großen und geschmückten Königsportrait demütige Verbeugungen zeigen und ins Mikrofon irgendwelche Respektsbezeugungen, Gebete usw rezitieren.



An anderer Stelle sangen Kinder sehr diszipliniert die königliche Hymne ins Mikrofon.

Nach den Anstrengungen gab es natürlich immer viel Beifall und Lob, ebenso kleine Köstlichkeiten für den Magen an den vielen Versorgungsstationen, die im Tempel aufgebaut waren.

Es war schon etwas schwierig, in all diesem Trubel, Lärm und der Unruhe noch die Schönheit der gesamten Klosteranlage mit ihren weitläufigen Pavillons und Hallen, den Bots mit den unterschiedlichsten Buddhafiguren, den vielen kachelgeschmückten Prangs und der von Rama III. gegründet Medizin- und Massageschule wahrzunehmen. Hier bekommt man professionelle Thai-Massage, eine Stunde für 400 Baht (= 10 Euro).

Da wir zu diesem Zeitpunkt schon sehr müde waren und dringend etwas essen und trinken wollten, verschoben wir den Wohlgenuss auf einen anderen Tag.

Am Ausgang zur Sanam Chai Road stellte sich diesem Wunsch aber die schon erwähnte Absperrung in den Weg (siehe oben).

Zum Frühstück meldete sich Ferdinand aus Berlin im Garten des Lamphu Houses. Marion konnte aus familiären Gründen leider die Reise nicht antreten, so dass Ferdinand alleine dem Dunkel Berlins entfliehen durfte. Nach Frühstück und sprudelnder Unterhaltung, der anzumerken war, dass sich bei uns ein großer Gesprächsbedarf angestaut hatte, vereinbarten wir für den nächsten Tag einen Ausflug zum Golden Mount.

Wir kümmerten uns heute um die Buchungen für die Weihnachts- und Sylvesterzeit.

Danach ein kleiner Spaziergang zum Wat Indraviharn mit dem 35 m hohen Stehenden Buddha in der Nähe der Samsen Road.
Dies ist ein spendenorientiertes Kloster, in dem jede Möglichkeit, ein wenig Geld einzunehmen, ausgenutzt wird.

Edith hat sich dort eine Menge Glück organisiert, indem sie 4 kleinen Vögel für 100 Baht die Freiheit schenkte.

Weiter bummeln wir über den kleinen Blumenmarkt von Thewet bis zum Thewes Pier mit ähnlichen glücksbringenden Aktionen. Hier werfen die Leute Unmengen von Weißbrotscheiben hunderten von Riesenkarpfen in den Rachen oder sie kaufen Fische in Eimern und schenken ihnen wie den Vögeln die Freiheit im Fluss. Ob sie es ihnen danken?

Mit dem Expressboot fahren wir zurück zum Phra Athit Pier und statten dem nahen Wat Chai Chana Songkhram noch vor der Abendandacht einen kleinen Besuch ab.

Unser kubanischer Freund Abel hat in seiner letzten mail vor Tagen von den Begräbnisfeierlichkeiten in Santiago und Havanna für den Maximo Leader Fidel Castro berichtet.

Wie im Jahr 1959, als die Guerilleros von Santiago in die Hauptstadt durch das ganze Land zogen, wurde Fidels Sarg jetzt von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt nach Santiago zurückgefahren. Damals hatte er in seiner Rede in Havanna vor 1 Million Zuhörern sinngemäß gesagt, dass alle Revolutionäre so handeln würden, dass bei ihrem Begräbnis eine ähnliche Menschenmenge zusammenkommen würde.

Und wieder standen die Menschen am Straßenrand. Diesmal jubelten sie nicht, sondern hielten sich an den Händen. Auf dem Platz der Revolution in Havanna versammlten sich zuvor Hunderttausende und gaben ihm die letzte Ehre.

Die Bundesrepublik auch, als sie als Vertretung der Kanzlerin Gerhard Schröder schickte. In den Medien im Westen wird eh kaum ein gutes Haar auf seinen Taten gelassen, aus hunderttausend werden schnell mal zehntausend Menschen gemacht, und sein Leben wird auf Grausamkeiten reduziert.

Die nachweisliche Tatsache, dass er mehrere Mordanschläge (ob 100 oder 600 ist egal, einer ist schon ein staatlicher Mord) von Seiten der CIA und der USA ( einem demokratischen Staat mit humanistischen Werten, wie man hört) überleben konnte, wird am Rande erwähnt und einfach weggelächelt.

Viel wichtiger ist seine Rolle in der Kubakrise. Flugs wird hier das kleine Kuba zum Täter gemacht und geflissentlich verschwiegen, dass vor den Raketen auf den Sowjetschiffen nach Kuba, amerikanische in der Türkei stationiert waren.

Die Wahrheit muss halt ab und an etwas zurechtgestutzt werden, damit das eigene Gewissen und das der verbündeten Welt beruhigt sein kann.  

Die reine Wahrheit aber ist immer komplex.

Abschlussfragen: Warum konnte das große Amerika und die freie westliche Welt das kleine Inselchen in der Karibik nicht einfach seinen eigenen Weg gehen lassen?
Ohne es zu isolieren, ohne es zu boykottieren, ohne es zu bekämpfen?
Warum kann man die Vielfalt in der Welt nicht einfach blühen lassen?
Warum bloß muss die Stromlinienform immer siegen?

Nur für 200 Baht ist sie bereit, ihre zweifelhaften Künste vor Publikum zu zeigen. Ich konnte mich vor 6 Jahren schon vergewissern, dass Nonnen trotz großer Spiritualität ebenfalls nicht schweben können und schon gar nicht auf dem Wasser.



Also sparten wir das Geld für das Flusslokal von Apple & Noi auf (bei ihr hatten wir vor 4 Jahren einen bemerkenswerten Kochkurs) und ließen uns einen Pomelosalat mit Gemüse, frittierte Zwiebeln, Garnelen, Nüsse und Kokosnuss schmecken und danach lümmelten wir uns auf die Liegen am Pool.



Eine gemütliche Fahrt mit der ratternden Eisenbahn nach Nam Tok, 75 km nördlich von Kanchanaburi im Sai Yok Nationalpark gelegen. Das Dörfchen ist heutige Endstation der ehemaligen Burma-Thailand-Railway, die die Japaner von 1942 bis 1945 als Verbindung von Thailand und Burma bauen ließen und 120 000 Menschen das Leben kostete. Damals allerdings über den „Three Pagoda Pass“ über unwegbares, felsiges Gelände.



Die Fahrt beginnt im Schritttempo über die berühmte „Brücke am River Kwai“ und führt anfangs durch verwilderte Landschaften mit vorwiegend Bambuswäldern. Danach schieben sich riesige abgeerntete und bewässerte Reisfelder vorbei, in denen sich die spärliche Sonne schön spiegelt. Abgelöst von Zuckerrohr-, Bananen- und Papayaplantagen, dazwischen Passagen mit verwildertem Wald, Teak-, Latex- und Bambuswälder



darunter, und als sich die Karstberge von Myanmar immer mehr den Gleisen näherten, huschten feingliedrige Maniok- und Tapiokapflanzen vorbei.

Im jetzt bergigeren Gelände passierten wir mehrere Stellen, an denen die Kriegsgefangenen und vor allem die chinesischen Zwangsarbeiter die Trasse mit Pickeln durch den Fels geschlagen hatten, ebenso einige Gefangenenlager, die so viele Jahre nach dem Weltkrieg zum Abenteuerresort umfunktioniert worden sind.



Schließlich kurz vor Nam Tok dann der Höhepunkt der Fahrt: die „death railway“ führt auf einer zum Teil abenteuerlichen Strecke von 500 m zwischen steilen Felsen und dem Fluss entlang



über den „Wang Po-Viadukt“, einer wackligen Holzbrücke, die sich eng an die Felswände schmiegt und über die der Zug - wohl zur Steigerung der Spannung - im Schritttempo zuckelt.

Nam Tok als Eingangstor in den Nationalpark ist ein verschlafenes Dorf, in dem viele Holzhäuser unbewohnt sind und wo selbst der kleine Markt wenig zu bieten hat.

Morgen werden wir mit dem Bus nach Sukothai - der ersten Hauptstadt des Thaireiches im Norden - fahren, dort Weihnachten verbringen und hoffentlich die Stille wiederfinden, die bis heute verloren scheint.

Sukothai, 25. Dezember 2016

Nach einer ziemlich langen, aber angenehmen Fahrt im Bus kommen wir abends bei einer spannungsgeladenen Tuk-Tukodysee im Old Sukothai historical park an. Ein mittelältliches deutsches Pärchen macht beim Tuk Tukfahrer den Affen.

Kein Wunder, wenn man Antigone heißt und sich auch so nennen lässt. Der Gatte/Freund/Bekannte von Antigone, die uns beide schon im Bus durch ihren auffälligen Egoismus negativ aufgefallen waren, fährt ihr auf der Fahrt rüde über den Mund, so dass es noch im Gefährt beinahe zum Abbruch der Beziehungen kommt. Aber während der schneidigen Fahrt wird dieser diplomatische Akt wohl auf später verschoben.






Wir kommen außerhalb des mythischen Tempelareals im niegelnagelneuen und genialen „Vieng Tawan Guesthouse“ an (das geliebte und gewohnte „Orchid Hibiscus Gh“ war in diesen Tagen leider schon ausgebucht) und fühlten uns sofort superwohl.





Sukothai gilt als die Wiege Thailands.
Das Volk der Thai wanderte von den Bergen im Norden in das Gebiet und eroberte um 1238 eine Khmer-Siedlung, aus der das spätere Sukothai entstand.

Der „Vater Thailands“, König Ramkhamhaeng (1275-1317) entwickelte aus der Mon-Schrift ein heute noch gebräuchliches Thai-Alphabet, holte ceylonesische Mönche ins Land, die für die Verbreitung des Theravada-Buddhismus sorgten und dadurch die kulturellen Einflüsse der Khmer und Mon verdrängten.

Unter diesem ersten König wurde Sukothai das erste Machtzentrum der Thai - eine prächtige, schwer befestigte Stadt mit zahlreichen Tempeln und einer imposanten Palastanlage. Mitte des 14. Jahrhunderts zerfiel das Reich und ging im aufstrebenden Ayutthaya auf.

Heute liegt dieser „Old Sukothai Historical Park“ sehr ruhig, von Stadtmauer, -wall und zweifachem Wassergraben umgeben in einem weitläufigen und rechteckigen Gelände von 1800 x 1400 m, das man am besten und sehr gemütlich mit dem Fahrrad erkundet. Innerhalb des Areals kann man sehr idyllisch die Relikte von 16 Tempeln und außerhalb von weiteren 70 Ruinen bewundern.



Der Ort selber besteht mehr oder weniger aus einer kleinen Hauptstraße,



an der jede Menge kleiner Geschäfte und 2 Supermärkte, der neu erbaute und für Asien ungewohnt saubere überdachte Markt,



viele einfache Restaurants, das interessante Museum auf einer Insel liegen.



In der Siedlung dahinter liegen auch einige Keramikwerkstätten, in denen in der traditionellen Sanghaloktechnik bemalte Keramik im Sukothaistil und Celadon hergestellt werden. Leider ist der Transport solcher schönen Dinge etwas schwierig.

Bemerkenswert das Wat Mahathat mit der malerischen Kulisse nicht nur beim Sonnenuntergang.












Dies ist das zentrale Heiligtum der ehemaligen Anlage mit einigen Hinweisen auf den Khmer-Ursprung wie die kambodschanischen Apsaratänzerinnen, aber auch schon mit den Merkmalen des typischen Sukothai-Stils.

Oder die drei Khmer-Laterittürme des Wat Sri Sawai im Süden der Stadt, ein ehemaliger brahmanischer Schrein und hinduistisches Heiligtum, das zur Blütezeit in einen buddhistischen Tempel umgewandelt wurde.

Auf einer Insel in einem großen malerischen See liegt der Wat Sra Si mit einem Stupa im ceylonesischen Stil. Und obwohl man teilweise nur noch spärliche Ruinen zu sehen bekommt, strahlen die Tempel große Würde aus.

Außerhalb der Stadtanlage, ganz in der Nähe unseres Guesthouses und an einer ruhigen Landstraße liegt der Wat Chetuphon mit einer Besonderheit, die nur in Sukothai zu sehen ist. Normalerweise kennen die buddhistischen Tempel drei Darstellungsweisen der Buddhafiguren: der sitzende, stehende und liegende Buddha. Hier kommt eine vierte dazu: der schreitende Buddha und man sieht diese Ausprägung noch an anderen Stellen im Stadtgebiet.

Besonders fotogen ist der große sitzende Buddha im Wat Sri Chum, der in einem quadratischen und oben offenen, sehr engen Mondop mit einer Höhe von etwa 11 Metern sitzt. 




Der Pool in unserem Guesthouse ist attraktiv, ebenso der tiefblaue Himmel, so dass wir den Tag nach dem Frühstück dort verbringen und erst am frühen Nachmittag in die Tempelstadt radeln - oder umgekehrt.

Der Tod von König Bhumibol ist für uns Touristen ein Vorteil. 
Denn die Besichtigung der Tempelanlagen sowohl in Ayutthaya als auch hier in ganz Sukothai ist bis 31. Januar 2017, dem Ende der hundert Tage Trauer kostenlos.

Die stillen Tage von Sukothai verbringen wir mit kleinen Touren durch den historical Park mit den grandiosen Tempelanlagen und durch die Zeitlosigkeit der kleinen Dörfer in der Umgebung mit ihren typischen Teakholzhäusern auf Stelzen






und der ländlichen Atmosphäre, deren gemächliches Tempo man dabei miterleben darf. Durch die Landschaft, geprägt von vielen Reisfeldern, kleinen Äckern und spärlichem Bestand ziemlich alter Bäume, kann man herrlich gemütlich gondeln.



Auch die gemütliche Fahrt durch den Historical Park ist bezaubernd. Man kann sich kaum satt sehen an den Tempelanlagen inmitten alter, knorriger Bäume, spiegelnden Wassergräben,



rechteckigen Speicherseen und Lotusteichen im gepflegten Park und den Hügeln und Bergen im Hintergrund.






Trotz der Besucher liegt der Park in vollkommener Ruhe und Harmonie, man hört meist nur das Gezwitscher der vielen verschiedenen Vögel, den Wind in den Bäumen und ansonsten ist alles in eine magische Stille eingehüllt.

Am letzten Abend haben wir vor dem Wat Mahathat noch den Sonnenuntergang und die anschließende Sound- and Lightshow in uns hineinfließen lassen.
















Ein ziemlich perfekter Ort, um in Abwesenheit von Weihnachten die Welt zu genießen. Wow!