Auf der Rückfahrt noch ein Halt an der tausend Jahre alten Khmerbrücke

 



und am Sonnenuntergang vor den typisch kambodschanischen Zuckerpalmen.






Im Haus von Sokra haben wir zum Abschluss noch gekocht: Italienische Pasta mit Curry und Krabben und nach einem Bier war gut.





Kratie, 13. Februar 2017

Bevor unsere Reise in den Norden beginnt, besuchen wir die workshops der „senteurs d’Angkor“



und kommen um das Shoppen einfach nicht herum. Ebenso in der Silk Farm von „Artisants d’Angkor“ außerhalb der Stadt.
Die 3/4stündige kompetente Führung durch die große Seidenmanufaktur war nicht nur ausgesprochen lehrreich, sie animierte auch zu einigen Einkäufen.

Dann aber fuhren wir abwechselnd in Sokras Bus auf einer relativ guten Straße nach Norden in der an Thailand angrenzenden Provinz Siem Reap.






Die größte Überraschung: Das große Dschungelgebiet vor dem Dangkrek-Gebirge, in dem sich von 1979-1998 die versprengte Armee der „Khmer rouge“ versteckt hielt, ist seither fast gänzlich abgeholzt



und wird in wenigen Jahren wahrscheinlich ödes Trockengebiet sein. Unfassbar und traurig. Eine ganze Landschaft liegt zerfleddert auf dem Sterbebett.

Sokra erzählte vom Holzausverkauf im Norden von Kambodscha in den Anfängen des Jahrtausends und der Gier nach schnellem Geld.

Wer das Flair vom Ende der Welt sucht, kommt in Anlong Veng voll auf seine Kosten. Der staubige Ort ist nur deshalb erwähnenswert, weil Bruder Nr.1, Pol Pot, hier eine zeitlang lebte und hier auch starb. Die Umstände seines Todes liegen völlig im Dunkeln. Dennoch ist die Stelle zur Einäscherungsstätte ausgeschildert und wird von Einheimischen tatsächlich als eine Art Schrein gepflegt. Auch Ta Mok, der Schlächter, hatte hier ein Haus und genoss öffentliches Ansehen, weil er die örtliche Schule stiftete, der gute Mensch.

Beinahe die Hälfte der Strecke - annähernd 120 km - sahen wir rechts und links der Straße zum Trocknen ausgelegte Cassava- oder Maniokstücke und weiter abseits große Rodungsfeuer.



Es brannten nicht nur Büsche, Bäume und das Grasland, hie und da stand auch schon mal eine alte Hütte in Flammen. Abgebranntes, totes Land so weit man sieht, qualmende und kohlschwarze Stämme mahnen wie Zeigefinger in den Himmel. Der Qualm all dieser kleinen Brände verfinsterte am Abend den Himmel und über der Stadt Sray Em, in der wir übernachteten, lag ein beißender Brandgeruch. Nach Sokra gibt es eine absurde Erklärung für die radikale Abholzung der Dschungellandschaft des Nordens: Es ist gut, dass die Wälder abgeholzt wurden, dadurch können sich die Khmer rouge nicht mehr verstecken.

Am Morgen fuhren wir früh (weil wir chinesischen Reisegruppen zuvor kommen wollten) und unter einem rötlich diesigen Himmel zur jahrelang zwischen Thailand und Kambodscha umkämpften Tempelstätte direkt an der Grenze beider Länder, „Prasat Preah Vihear“, die sich wundervoll in die Dangkrek-Berge schmiegt.

Ab dem Ticketschalter in der Ebene der verbrannten Erde werden die Besucher auf dem Rücksitz eines Motos



auf einer abenteuerlichen Straße etwa 10 km mit abnormaler Steigung hochgefahren, wo man schließlich unterhalb des Treppenaufgangs zum Tempel im vom Militär geschützten Gebiet auf etwa 800 m Höhe abgeladen wird.
Dort oben befindet sich der aus großen Sandsteinblöcken (bei denen man sich fragt, wie sie damals um etwa 850 hier hochgetragen wurden) errichtete ungewöhnliche Khmertempel, der von Thailand beansprucht, aber von der UNESCO 2008 zu kambodschanischem Besitz erklärt wurde. Es ist ein idealer Ort für spirituelle Einkehr. Nicht so einfach zu erreichen wie heute, mühsam für jeden Pilger und die Einsamkeit und Weltferne vertreibt die alltäglichen Probleme, bringt den Menschen seinen Göttern nahe und trägt zum religiösen Empfinden sicher einiges bei.

Hier oben - so scheint es - weht der Wind der Ewigkeit.

Nach den steilen Treppen erreicht man einen mit Nagabalustraden verzierten Hof und gleich dahinter den ersten Gopuram (großes Eingangstor bei Khmertempeln) mit den kunstvoll gemeißelten Ziergiebeln.






Weiter führt ein gepflasterter und von Säulen begrenzter Prozessionsweg am großen königlichen Badebecken vorbei zum zweiten Gopuram mit einigen kunstfertigen Reliefs zu Szenen aus der hinduistischen Mythologie.






Eine weitere steile Prachtstraße führt hinauf zur dritten Ebene. Dort befanden sich die königlichen Gemächer, die Suryavarman I. oder Jayavarman VII. bei ihren Tempelbesuchen benutzten.









Man kann sich auch vorstellen (wenngleich die Phantasie dazu fehlt), dass die Gottkönige von vielen schlecht ernährten Trägern den halbtägigen Weg mit viel Pomp und Aufwand nach oben transportiert wurden. Zwei nahe Gebäude dienten als Rasthäuser für Pilger.
Die vierte Prachtstraße hinauf zum vierten Gopuram erweckt eher den Anschein eines Hofes und dahinter sieht man das stark verfallene Heiligtum. Hier ist die Luft voll vom schweren Duft abgebrannter Räucherstäbchen. Eine Affenhorde zankt sich in luftiger Höhe um die von Pilgern hingeworfenen Brotstücke.

Zu seiner Entstehungszeit war der Tempel in solch unwegsamer Höhe ein Pionierprojekt. Die gewölbten Galerien gehören zu den frühesten Beispielen ihrer Art in der angkorianischen Architektur. 

Vom Gipfel hier oben beim Heiligtum eröffnen sich grandiose Ausblicke auf die diesige Silhouette des Dangkrek-Gebirges und die kahle Ebene mit einem Baray (Wasserspeicher), den verkohlten Baumstümpfen und dem toten Buschland weit unten. Die steilen Hänge ringsum sollen noch immer stark vermint sein und die Dörfer in der Ebene wurden während der Feuergefechte der letzten Jahre ins Hinterland verlegt.

Sokra und Edith kokettieren für ein Bild an den steil abfallenden Abstürzen der Wände mit dem Gott der Todessehnsucht - wenn es ihn gäbe.

Am Nachmittag erreichen wir den kleinen Ort Srayang, in dem eigentlich wenig, um nicht zu sagen gar nichts los ist.
Wir reden viel über Traditionen und Rituale der Menschen und ihre Bewältigung der Lebensängste, essen und trinken auch viel im dem Gh angeschlossenen und improvisierten Gasthaus, gehen aber ausnahmsweise mal nicht zu spät ins Bett.



Heute besuchen wir ganz in der Nähe Koh Ker, eine eigenwillige und weitläufige Anlage in der Nähe des Berg Kulen. Sie ist eine ganze Tempelstadt, die zweitgrößte der alten Khmer-Kultur. Wegen der abgeschiedenen Lage kann Koh Ker noch als „verlorene Stadt “ gelten. Sie blieb bislang abseits der Touristenströme.
 

Dies war eine ehemals bedeutende Stadt des Khmer-Reiches, die „Lingapura“ genannt wurde. In einem Areal von 81 qkm liegen die Monumente versteckt im Wald, der teilweise noch stark vermint ist, wodurch man nur einige wenige besichtigen kann. Unter dem Khmerkönig Jayavarman IV. war Koh Ker kurzzeitig Hauptstadt des Imperiums.

In Koh Ker wurde der eigenständige „Koh-Ker-Stil“ entwickelt und die Bildhauerkunst erreichte einen fulminanten Höhepunkt.
Zentrum von Koh Ker ist der Prasat Thom, ein imperialer Tempel, mit drei einfriedenden Ummauerungen und einem breiten Wassergraben. Östlich davon steht das Tor und die sogenannten Paläste.

Unmittelbar westlich des Kerntempels steht die Stufenpyramide, Wahrzeichen von Koh Ker. Es war die damals höchste Pyramide der Khmer und gehörte zum bis dahin weitläufigsten Tempelkomplex.

Rund um den Prasat Koh Ker liegen mitten im Wald weit verstreut mehrere einsame Kultstätten.









Der bedeutendste und sicher auch schönste ist der Prasat Pram, der Märchentempel von Koh Ker, in dem die Natur in Person von Kapokbäumen und Würgefeigen die zerfallenen Tempel in stoische Obhut nahm. Ein Bild von wilder Romantik entstand aus dieser Okkupation. Wir lassen uns viel Zeit und genießen die in der Stille entstandene Harmonie zwischen Stein und Wurzelwerk.

Weiter fahren wir nach Osten, wieder durch verbrannte Erde und allmählich nimmt der Landraub kriminelle Dimensionen an. Wir durchschauen nur vage, wessen Interessen da zündeln.





Das grenznahe Städtchen Stung Treng am Sekong und Mekong gelegen ist unsere nächste Station und unser Übernachtungsplatz.

Wer Stunden auf einer kambodschanischen Straße mit 40 km/h unterwegs war, hat sich das Menschenrecht auf Körperpflege verdient.
Zu sehen gibt es eh nicht viel außer einem von den Roten Khmer zerstörten und wieder aufgebauten Wat auf der anderen Seite des Mekong.

Allerdings ist im letzten Sommer im Zentrum der alte Markt aus Holz vollständig ausgebrannt und an dieser Stelle wird gerade ein neuer Markt und viel Beton für Geschäftshäuser verbaut. Der Kern der Stadt ist dadurch eigentlich unpassierbar und eine einzige Baustelle und strahlt wenig Romantik aus. Selbst am Ufer des Mekong herrscht das Chaos, so dass der obligate Spaziergang dort ausfällt. Außerdem ist die Dunkelheit am Abend besonders heftig, so dass fast nichts wirklich zu erkennen war - außer dem vielen Bauschrott und dem Müll als Dekoration.

In den Straßen vor dem neuen Markt hat sich ein wuseliger provisorischer Markt mit wackligen Verkaufsständen und viel zu niedrigen Planen etabliert. Hier, nahe der Grenze zu Laos, leben viele Chunchiet, deren Frauen am Markt die im Wald gesammelten Wurzeln und Kräuter verkaufen.

Es geht nach Süden, zwar abseits, aber dennoch dem Verlauf des Mekong folgend.
Die Armut springt einem schon kurz nach der Stadt ins Auge. Windschiefe und demnächst mit Getöse wohl zusammenkrachende Hütten, in denen tatsächlich Betrieb ist. Müllübersäte Abwasserkanäle entlang der Straße und winzige Schlammlöcher bei den Stelzenhäusern und ausgerechnet dort erledigen Kinder ihre knappe Morgentoilette.

Schon seit wir die Stadt verlassen haben qualmt unser Minibus besorgniserregend. Sokra telefoniert mit Freunden und bekommt total unterschiedliche Diagnosen. Je länger wir fahren, desto unruhiger werden wir. Der Motor wird von 3 Laien begutachtet. Sie starren hilflos auf die Ölstandsanzeige und befinden, sie sei etwas knapp. Folgerungen folgen nicht. Sokra favorisiert die Möglichkeit, schlechtes Diesel getankt zu haben, wohl um sich zu beruhigen.

 

Etwa 40 km vor Kratie machen wir einen Halt an der „Pagode der Einhundert Säulen“ von Sombor, die 1986 mit dem Anspruch errichtet wurde, das Wat mit den meisten Säulen in Kambodscha zu sein. Sokra erzählt mit Enthusiasmus eine abstruse Entstehungsgeschichte anhand vieler naiver Wandbilder in Märchen- oder Harry Potter-Manier. 


 

Aber inzwischen hatten wir für Freizeitprogramm nicht mehr den Nerv. Denn der Bus qualmte noch immer und wir beschlossen, nahe Kratie zu einer Garage zu fahren.

Wir fuhren die letzten Kilometer auf einer dammähnlichen Straße. Rechts und auch links zum Mekongufer hin standen unterhalb die hohen Stelzenhäuser, die jeweils über eine Holzbrücke mit der Straße verbunden sind. Während der Regenzeit stehen die Stelzen im Wasser und auf dem Damm hat man wohl den Eindruck einer riesigen und langen Brücke durch das Wasser.

Kurz vor der Stadt bogen wir auf einen Feldweg in ein Dorf einfachster Verhältnisse ein und nach einigem Suchen fanden wir die „Werkstatt“. Nach kurzer Untersuchung stand fest, mit dem Minibus sollte nicht mehr gefahren werden. Es war kaum mehr ein Tropfen Öl im Motor. Sokra verhandelte und man einigte sich darauf, den Bus stehen zu lassen, damit am Morgen der Motor ausgebaut und ein kleines Teil (wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung) ausgetauscht werden kann.

Mit Ben - dem TukTukfahrer, der uns in Kratie vor 5 Jahren gefahren hatte und uns Sokra in Siem Reap vermittelte - fuhren wir samt ganzem Gepäck nach Kratie zum Hotel. Sokra fuhr zu seinem Elternhaus.

Kratie, die Stadt, in der Sokra aufgewachsen ist, hat durchaus Charme. Jetzt in der Trockenzeit bei niedrigem Wasserstand des Mekong liegen die Ufer etwas höher und man hat schöne Ausblicke auf die Flusslokale, die Strände und die gegenüberliegende Insel Koh Truong. Aber wie wird die Stadt wohl in der Regenzeit aussehen, wenn der Mekong das Umland überschwemmt?

Wir spazieren über den Markt, trinken und essen im „Red Sun Falling“ am Mekong auf den Schrecken eine Kleinigkeit, begutachten die Kolonialgebäude und erinnern uns an vieles von der Reise im Februar 2013.

Mit Sokra schauen wir am Mekongufer trotz Betroffenheit den Sonnenuntergang und spazieren danach zu seinem Elternhaus. Beide warten schon und erzählen mit Sokra als Dolmetscher aus ihrem Leben unter den Roten Khmer und der schlimmen Zeit der Besetzung durch die vietnamesische Armee. Was für ein trauriges Leben! Wir werden am nächsten Abend auf ein kleines Abendessen eingeladen.

Solche intensiven Eindrücke wirbeln den Staub der Seele auf und fordern sofortige Verarbeitung. Was wir danach bei einigen Bieren auch versuchten.

Da der Bus zur Genesung noch einige Stunden beanspruchte, mieteten wir Fahrräder und setzten mit der Fähre über auf die Mekonginsel Koh Trong.





Die vorgelagerte Sandbank ist normalerweise als Strand sehr beliebt, aber seit vor wenigen Wochen drei 16jährige Schüler beim Schwimmen von Strudeln hinabgezogen wurden und starben, sind die Strandlounges verwaist. Die Insel aber ist eine Oase.

Es leben hier Reisbauern, Fischer und Farmer sehr entspannt in ihren Stelzenhäusern. Sie ist in Kambodscha berühmt für die besten und süßesten Pomelos.



Im Garten des ehemaligen Schuldirektors von Sokra werden wir bestens aufgeklärt, was die Pomelos betrifft. Dadurch, dass er die 110 Bäume in der Trockenzeit gut bewässern kann, sind 2 Ernten möglich. Eine am Ende der Regenzeit im November/Dezember mit ca 150 Früchten pro Baum und eine im Mai mit wesentlich weniger. Auf dem Markt erzielen die Früchte einen guten Preis.

Wir gondeln gemütlich auf den Sandwegen um die Insel, lernen einige uns noch unbekannte Pflanzen und Früchte kennen (Sokra klettert gar auf einen Baum, um uns die reife Milchfrucht zu kredenzen - sehr süß),
 


genießen in einer kleinen Hütte einen Snack (Kokosreis mit Banane im Bananenblatt gegart), lassen uns die frische Brise um die Nase wehen und freuen uns über die friedliche Stimmung und die Ruhe, die dieser Ort im Mekong ausstrahlt und durch den Körper in die Seele treibt.

Am Abend sind wir bei den Eltern von Sokra zu einem kleinen Abendessen eingeladen. Zur unserer Überraschung wurden für uns Tisch und Stühle aufgestellt, da sie uns die ungewohnte Situation auf dem Boden ersparen wollten.



In der Küche, in der alle Utensilien irgendwo auf dem Boden stehen, sitzen wir beim Gasfeuer und schauen der Mutter zu, wie sie die gebratenen Nudeln mit Gemüse und Schweinefleisch im großen Wok zubereitet. Auf dem Tisch steht danach ein Hotpot mit einer leckeren Suppe mit viel Gemüse und ebenfalls Fleisch. Später gibt es noch Mango und eine uns nicht bekannte, apfelähnliche kleine Frucht.

Der Abend beeindruckt uns in mehrfacher Weise. Da ist zunächst die ungezwungene Art und Selbstverständlichkeit, in der auch Nachbarskinder am Essen teilnehmen oder andere Leute plötzlich am Tisch stehen. Beim anschließenden Bier fragen wir uns aber, weshalb die Menschen in den Stelzenhäusern und Hütten der Dörfern so wenig Wert auf Ordnung legen. Alles liegt irgendwo auf dem Boden oder wird aus Platzmangel übereinander gestapelt, hängt in Plastikbeuteln von der Decke. Und wenn wir uns das fragen, habt ihr eventuell eine Vorstellung vom gewaltigen Durcheinander des Wenigen in den Häusern. Die einzige erkennbare Ordnung für uns waren die vielen Bilder aus der Familiengeschichte (Aufnahmen der Großeltern und Eltern, Kinder und Enkelkinder...) an den Wänden des großen Raumes.

Eindrücklich war er allemal, der Blick in diese so verschiedene und ärmliche Welt. Sokra bemühte sich redlich als Vermittler zwischen den Welten.

Da der Bus wieder wie gewohnt und ruhig schnurrte, holten wir am Morgen den Ausflug nördlich von Kratie nach.

Von der Mutter hatten wir den Tipp einer Vollmondzeremonie in einem Wat. Unweit der Stadt erhebt sich auf einem Hügel der Phnom Sambok mit einer Pagode und angeschlossenem Meditationszentrum.

Oben war viel los, denn die Mönche und die Gemeinde feierten die „Erleuchtung“ Buddhas mit Musik, Essen, natürlich Gebeten und Litaneien.

Auf dem bewaldeten Hang stehen kleine Meditationsklausen der Mönche und oben am Wat erfüllt der Duft von Frangipani-Blüten die Luft. Sokra erzählte uns wieder eine Geschichte zum Hügel und der Pagode, die moralisch etwas fragwürdig daherkam und jedenfalls von der aktuellen Geschlechter-Wirklichkeit in Kambodscha nicht so richtig bestätigt werden kann.
Von dort oben reicht der Blick weit über die Seen und Felder des Hinterlandes und die glitzernde Mekonglandschaft.

Die „Rapids“ bei Kampie waren eine interessante Abwechslung.

Mitten im über Stromschnellen rauschenden Mekong sind dort auf Stegen Bambushütten in langen Reihen für mehrere hundert Menschen gebaut.
Dort lagern Gruppen und ganze Familien am Boden oder in Hängematten, haben Essen und Getränke mitgebracht und verbringen dort im und am Fluss die heißen Tage, wohlgemerkt nicht nur die Wochenenden. Freizeitvergnügen auf kambodschanisch.

Eine sehr relaxte Sache. Wir essen kleine Fischsnacks im Bananenblatt versteckt und Pomelo, dösen gar ein Stündchen in der Hängematte.

Ganz in der Nähe beim Dorf Kampie leben einige Irrawaddy Delphine im Mekong.

 

Die Delphine sind zwar da, hin und wieder sieht man einen auftauchenden Rücken, aber so richtig sehen kann man sie eben doch nicht. Sie waren wie ein im Kaffee aufgelöstes Stück Zucker; vorhanden und doch nicht da.



So könnte das aussehen. Aber das Leben ist nicht Konjunktiv.
Eine zweifelhafte Freude. Vor allem, wenn man bedenkt, welchem Stress die Tiere bei der Verfolgung mehrerer Motorboote ausgesetzt sind.

 

Am späten Nachmittag radelten wir noch nach Süden am Fluss entlang zu einem alten laotischen Tempel



und einem Nebenflusstal des Mekong mit vielen Gemüsefeldern (riesig hohes Zuckerrohr, Mais, Yams, Aubergine, Chili, Sesam und Erdnüsse)







und einer großen heruntergekommenen Geflügelfarm. Bei der Mündung in den Mekong leben einige vietnamesische Fischerfamilien in Schwimmenden Dörfern auf Zucht- und Hausbooten.

 

Die Sonne spiegelte sich lange schon vor ihrem Untergang zwischen den Booten im Wasser.

 

Am Abend trafen wir uns mit Ben und Sity, zwei gute Freunde von Sokra, mit denen er auch zusammenarbeitet, zum Abendessen und Bier. 

Mondulkiri ist wohl die ärmste, am dünnsten besiedelte und gebirgigste Provinz von Kambodscha. Wir fahren zunächst Richtung Süden bis Snuol und biegen dann nach Nordosten ab und kommen der vietnamesischen Grenze immer näher.



Erstaunlicherweise ist die im Reiseführer als ziemlich abenteuerlich beschriebene Straße durchaus gut befahrbar. Nun steigt sie auch langsam an, bis sie etwa 40 km vor der Provinzhauptstadt Sen Monorom ein 900 m hohes Plateau erreicht.






Trotz enormer Abholzung durch die vietnamesische Regierung, wie Sokra feststellt, findet man hier noch dichteren Wald.



Die Straße führt nun im Wechsel sehr steil bergauf und wieder bergab mit schönen Aussichten auf die Täler.



Bei Sen Monorom wechselt die Landschaft wieder. Die Hügel sind sämtlich abgeholzt oder brandgerodet und jetzt meist nur noch mit Gras bewachsen, ab und zu auch mit aufgeforsteten Kieferwäldchen. Nach mancher Kurve glaubt man sich irgendwo in Norwegen.

Eine Freundin von Sokra, die von Kratie mitgefahren ist, bringen wir auf manchmal staubigen Wegen zu einer Hochzeitsgesellschaft in einem Dorf beim Bou Sraa Wasserfall, der allerdings nur in der Regenzeit bombastisch ist.



Erst mehrfaches Fragen und Telefonieren bringt uns ans Ziel - ein Hochzeitszelt am Ende des Dorfes.
Fast 80 % dieser armen Provinz sind Minoritäten vom Stamm der Phnong und den schlechten „Straßen“ und teilweise in roten Sand eingehüllten Dörfern sieht man die Armut an.

Wieder in Sen Monorom beziehen wir Zimmer in einem Guesthouse und fahren auf einen Aussichtspunkt mit freier Sicht auf das weit auseinandergezogene Dorf mit den vielen kahlen Hügeln (was in anderen Regionen Hügel genannt wird, heißt hier Berge) in der Umgebung.



Eine Schande, was die Profiteure dieser Landschaft angetan haben. Vor noch 15 Jahren - Sokra hat es mit eigenen Augen gesehen - war in Mondulkiri noch 90 % Regenwald, es gab keine Straßen, nur einen Landeplatz für kleinste Flugzeuge. Heute ist das hier ein staubiges, rotsandiges Trockengebiet.
Kaum vorstellbar.
In der Nacht hatte heftiger Wind den roten Sand demokratisch auf Autos und Häuser verteilt.

Nach einem Spaziergang um den kleinen See machen wir uns auf den Weg in die grenznahe Provinz Rattanakiri im Nordosten Kambodschas.

Der Looseführer von 2011 verspricht: „Üppiger Dschungel, dunstverschleierte Flüsse und donnernde Wasserfälle prägen Kambodschas nordöstliche Provinz.“

Denkste. Zu früh gefreut. Tatsächlich fahren wir auf einem „Highway to Hell“ durch verbrannte Erde mit kahlen und verkohlten Bäumen auf meist schnurgerader in den ehemaligen Wald getriebene Straße, die sich vor etwa 10 - 12 Jahren für den Holzabtransport durch die einstige Wildnis gefressen hat.
Schilder am Straßenrand weisen stolz auf „Wildlife sanctuary“ hin. Man sollte die Nationalparks schleunigst in „Wildlife cemetery“ umbenennen. Das wäre zumindest ehrlich. Wir fahren drei Stunden und sehen kaum Dörfer, selten kommt ein Fahrzeug entgegen, auf beiden Seiten der Straße immer wieder kleine Feuer, Rauchwolken steigen auf und Brandgeruch liegt in der Luft. Die Natur wirkt wie ein verwundetes und verendendes Tier.

Etwa 30 km vor der Provinzhauptstadt wechselt die Szenerie wieder. Nun kann man eindrucksvoll das ganze Ausmaß der Abholzung und deren Resultate überblicken. Es öffnet sich eine Landschaft mit kahlen und braunen Hügeln zwischen riesigen Plantagen - Ölpalmen, Kautschuk, Mango, Bananen, Cashewnut und Pfeffer für die Märkte dieser Welt. Im Besitz vieler regierungsnaher Investoren, wie Sokra meint. Selbst in den Nationalparks, in denen Holzeinschlag natürlich verboten ist, würden organisiert und unkontrolliert Feuer gelegt, mit dem Ziel, die Abholzung vorzubereiten. Das kambodschanische Korruptionssystem ist dabei eine gute Hilfe. Niemand greift ein.

Kambodschas Natur brennt schon mehr als eine Woche, seit wir Siem Reap verlassen haben, im gesamten Norden und Nordosten..

Es ist zum Heulen und tut in der Seele weh.